Aty ku çiklizmi në Europë është ende një aventurë e vërtetë – Shqipëria

Mënyra më e mirë për të përjetuar Shqipërinë e pazbuluar është me biçikletë. Është sportiv sepse praktikisht nuk ka shtigje për biçikleta, por e njeh jetën e përditshme më intensivisht – nga mikpritja në fshatrat malore te stili i vozitjes së vozitësve

Për një kohë të gjatë, vendi i vogël kishte një reputacion të keq për shkak të së kaluarës së tij staliniste. Por është pikërisht për shkak të dekadave të izolimit gjatë diktaturës nën Enver Hoxhën, që në Shqipëri, vetëm dy orë fluturim nga Gjermania, janë ruajtur peizazhe të paprekura malore dhe bregdetare që vështirë se ekzistojnë askund tjetër në Europë. Një parajsë për kërkuesit e aventurës.

Mënyra më intensive për të njohur këtë vend ndonjëherë të egër është një turne me biçikletë, shkruan gazeta „Welt“. Megjithatë, nuk është një ndërrmarrje e lehtë për shkak të infrastrukturës rudimentare, pasi në Shqipëri praktikisht nuk ka shtigje për biçikleta, rrugët shpeshherë janë me gunga dhe drejtuesit e automjeteve kanë gjithmonë përparësi. Dhe ka mungesë të opsioneve të riparimit gjatë rrugës.

Kjo është arsyeja pse rekomandohen ture të organizuara me guida me përvojë të ofruar nga operatorë si Viking Reisen ose Belvelo. Ata organizojnë transfertat nga aeroporti dhe nga kryeqyteti Tirana në pikën e nisjes së udhëtimit me biçikletë, sjellin bagazhet në hotel në destinacionin përkatës të ditës dhe gjithashtu ofrojnë biçikletat, megjithëse duhet të vendosni paraprakisht nëse dëshironi. një biçikletë trekking ose një biçikletë elektronike. Kjo e fundit rekomandohet duke pasur parasysh terrenin malor.

Një minibus çon grupin e dymbëdhjetë vetave nga Tirana në qytetin e vogël të peshkimit të Linit, ku turneu fillon me një skenë të lehtë gjysmë ditore me biçikleta çuditërisht të mira. Rruga të çon direkt përgjatë bregut të liqenit të Ohrit, i cili është i rrethuar nga vargmalet malore dhe ndahet nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Pas një devijim të shkurtër përtej kufirit në vendin e afërt të trashëgimisë kulturore botërore të Shën Naum, manastirin e vendosur bukur nga shekulli i nëntë, dita e parë e çiklizmit në vendpushimin piktoresk të Tushemishtit përfundon me një kërcim në ujin e pastër kristal.

Nga Tushemishti, një ngjitje e gjatë në rrugën kryesore të çon në një pllajë panoramike mbi liqen, transmeton portali Shtegu. Pas saj, degëzohet një rrugë fshati me pak trafik. Nëpërmjet Zemblakut ai të çon përmes tokës bujqësore kodrinore në Korçë, i vetmi qytet në zonën kufitare lindore të Shqipërisë me Greqinë.

Midis xhamisë së lashtë në lagjen e tregut, ndërtesave të parafabrikuara të epokës komuniste dhe katedrales së re në Bulevardin e Republikës, ka një potpuri konfuze stilesh arkitekturore për t’u mahnitur. Kulla e Kuqe, e projektuar nga një firmë arkitekturore gjermane dhe e denigruar si “Penisi i Korçës”, pranë teatrit modern, që ofron pamjen më të mirë të qytetit, është sa interesante aq edhe e diskutueshme.

Pas Korçës, një rrugë e mbushur me gropa përshkon një terren malor me popullsi të rrallë. Zona është e bukur, por qeset plastike të fryra nga era, paketat e cigareve të hedhura pa kujdes ose gomat e thyera në kanal janë shpesh irrituese. Kjo është veçanërisht e qartë: Shqipëria ka një problem me plehrat.

Por Shqipëria ka edhe një popullsi bujqësore mikpritëse që i sheh turistët e çiklizmit si ekzotikë dhe i mirëpret ata. Në shumë fshatra, gratë ulen në stola ose në dyshemenë e fëlliqur para shtëpive të tyre, pothuajse të gjithë janë të lumtur për grupin ekzotik të çiklistëve dhe ngrenë duart për të përshëndetur.

Edhe pse shumica e shqiptarëve janë myslimanë dhe xhami të reja po ndërtohen në të gjithë vendin, shpesh të financuara nga Turqia, rrallëherë mund të shihni gra të mbuluara. Ndërsa një plak ndal karrocën e gomarit për të dhënë rrushin me kile, fermerët në buzë të fshatit Mollas shesin mjaltë, fijet e qepës, kurora me hudhra dhe ujë në shishe plastike me litër, të cilat kur shijohen rezulton të jenë të distiluara në shtëpi. raki.

Destinacioni i ditës Sotira Farm ndodhet në mes të Parkut Natyror malor Gërmenj. Pas qytetit më të lartë të Shqipërisë, Erseke, një rrugë fshatare e vështirë për t’u vozitur, vetëm pjesërisht me katran, gjarpëron në serpentina të shumta nëpër pyje me pisha deri në Qafën e Barmashit 1 259 metra të lartë. Në Borovë, pak poshtë majës së kalimit, një memorial i thjeshtë i bërë me rrathë guri përkujton vrasjen e 116 banorëve në vitin 1943 nga ushtarët gjermanë në hakmarrje për sulmet partizane.

Nga qyteti i vogël nuk është shumë larg destinacionit. Ferma e Sotirës ndodhet në mënyrë idilike në një rrafshnaltë midis dy kreshtave malore, vetëm pesë kilometra ndërsa korbi fluturon nga kufiri grek. Kasollet e thjeshta rezidenciale mund të arrihen nëpërmjet vendkalimeve prej druri të prishur; Patat, pulat dhe madje edhe derrat enden lirshëm.

Për darkë në kabinën e trungut fshatar, troftat nxirren nga përroi i bllokuar duke përdorur kova. Ferma, e rrethuar nga kullota të larta, është një pikënisje ideale për shëtitjet malore në parkun natyror prej 7 300 hektarësh, por vetëm për të guximshmit, pasi zona e pyllëzuar është një strehë për ujqërit dhe arinjtë.
E hapur për turistët e huaj për herë të parë si një shpat manjati pas rënies së regjimit komunist, e vetmja rrugë pranë kufirit tashmë është pothuajse tërësisht e asfaltuar. Ajo të çon nga ferma e Sotirës në një zbritje të gjatë drejt lumit Vjosa. Pllakat përkujtimore të dekoruara me ngjyra, makinat e ndryshkura të shkatërruara dhe shtyllat kufitare të rrëzuara në anë të rrugës na kujtojnë se njerëzit padyshim pinë shumë këtu.

Në pikën kufitare Tre Urat del për herë të parë Vjosa, e cila deri atëherë kalonte nëpër parqet kombëtare greke me emrin Aoos. Tani e tutje ajo gjarpëron i pazbutur nëpër malet e egra të Shqipërisë. Rrugët e ngushta me zhavorr të çojnë mbi ura të varura të pabesueshme në fshatra të largëta. Në gjendje të shkëlqyer është vetëm rruga e sapoasfaltuar përmes luginës së Vjosës dhe përmes grykës së Këlcyrës me shpatet e pjerrëta malore 1000 metra.

Rrugës për në bregdet, rrënojat famëkeqe të bunkerit të Shqipërisë bëhen të dukshme për herë të parë. Për t’u mbrojtur nga armiqtë që nuk erdhën kurrë, diktatori paranojak Enver Hoxha, i cili sundoi Shqipërinë nën sundimin stalinist nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në 1985, kishte ndërtuar bunkerë në të gjithë vendin. Thuhet se ka qenë më shumë se 170 000.

Të hedhura në erë, të grabitura, të lyera, të përdorura si stalla bagëtish apo edhe fole dashurie, kokat e betonit të kërpudhave me të çarat e tyre drejtkëndore të shikimit janë pak a shumë të fshehura mirë në peizazh. Ka veçanërisht shumë në shpatet malore mbi qytetin antik të Butrintit. Në fund të fundit, ishulli grek i Korfuzit është në distancë prekëse nga vendi i gjerë i trashëgimisë botërore.

Një vizitë në qytetin e lashtë port të rrethuar nga një lagunë, ku grekët, romakët, bizantinët, venecianët dhe osmanët kanë lënë gjurmë, do të jetë kulmi i udhëtimit. Butrinti, në afërsi të të cilit ndodhen plazhet më të bukura të Shqipërisë, është një nga vendet arkeologjike më të ruajtura në të gjithë rajonin e Mesdheut.

Midis tempujve grekë, banjave romake dhe kullave të vrojtimit veneciane, arrini te porta e famshme e Luanëve nga shekulli i pestë para Krishtit. Pas saj, shkallët e gdhendura nga shkëmbi të çojnë në burime dhe burime mistike.

Në kafenenë në shëtitoren e bukur të plazhit në Sarandë, ajo ka një takim të rastësishëm me Oltiona Cico, historia familjare e së cilës përputhet shumë me vendin e egër. Gjyshi i saj grek ishte një prodhues këpucësh në Korfuz dhe ishte në degën e tij shqiptare në Tiranë për punë kur kufijtë u mbyllën papritur për të gjithë në 1945.

Gjyshi nuk mundi të kthehej, kështu që krijoi një familje të re në Shqipëri. Djali i tij Dhimiteri u bë inxhinier dhe takoi nënën e Oltiona Cicos, Fiorentinën, gjatë një detyre pune. Kundër rezistencës së prindërve, arkitektja e re shqiptare u martua me “grekun”.

“Në departamentin e arkitekturës shtetërore, nëna ime duhej të punonte, nga të gjithë njerëzit, me vajzën e diktatorit, Pranvera Hoxha. Ndërtimi i mauzoleumit në formë piramide të Enver Hoxhës ishte projekti i tyre i fundit së bashku – ironia e historisë”, thotë Oltiona Cico, duke përshkruar shtigjet gjarpëruese të familjes së saj në Shqipërinë e izoluar.

Vetëm tre kilometra e ndajnë Korfuzin nga kontinenti shqiptar pranë Butrintit. Liria dukej e arritshme, kujton Oltiona Cico, por shumë prej atyre që tentuan të shpëtonin u mbytën. Ajo vetë nuk u ndje kurrë e palirë.

“Mendova se isha në parajsë, në të vetmin vend në tokë ku komunizmi ishte zbatuar tashmë. Kjo është arsyeja pse ne kishim kaq shumë armiq xhelozë dhe na duheshin kaq shumë bunkerë”, thotë ajo duke qeshur. Vetëm kur sistemi u shemb, familja foli hapur për të kaluarën.

Në ndryshim nga pjesa e brendshme, bregdeti është kryesisht i zhvilluar për turizëm. Vetëm midis Jalës dhe Gjipesë, si dhe në gadishullin e Karaburunit, i cili mund të arrihet vetëm në këmbë ose me biçikletë, ka ende plazhe ëndrrash të paprekura për t’u zbuluar. Përpara ngjitjes dredha-dredha për në Dhërmi, shtëpitë e pushimit strehohen mes lisave dhe ullinjve si huall mjalti mbi shkëmbinjtë lart mbi detin tundues.

Më poshtë, nga mali dalin dy tuba. Këtu do të hapet këtë vit një tunel, i cili do ta bëjë të panevojshëm për drejtuesit e mjeteve udhëtimin e gjatë mbi Qafën 1027 metra të lartë të Llogarasë dhe në këtë mënyrë do të shkurtojë rrugën për në plazhet e Rivierës Shqiptare. Çiklistët, nga ana tjetër, do të vazhdojnë të luftojnë përpjetë.

Poshtë kalimit të mbuluar me re, bunkerë në dukje të pathyeshëm vazhdojnë të ofrojnë mbrojtje nga armiqtë imagjinarë. Një zbritje e fundit madhështore të çon përtej këtyre relikeve të së kaluarës përsëri në bregdet.

Deti shkëlqen jeshil në perëndim të diellit. Dallgët me majat e shkumëzuara zhduken në rërë teksa çiklistët i thonë lamtumirë Shqipërisë. Të gjithë frymëzohen nga dëshira që vendi të ruajë sa më gjatë bukurinë e tij të egër.

Operatori turistik i çiklizmit: Operatori turistik Wikinger Reisen, i specializuar në pushimet aventureske, ofron një udhëtim dhjetëditor me biçikletë me udhërrëfyes duke përfshirë fluturime nga 1,668 euro për person në disa data midis prillit dhe tetorit 2024, i përshtatshëm për çiklistët me përvojë në gjendje të mirë, në faza ditore. ndërmjet 30 dhe 69 kilometra, me transport bagazhesh dhe mjet mbështetës. Operatori turistik Belvelo ka në programin e tij një turne të ngjashëm njëmbëdhjetëditor me udhërrëfyes pa fluturim nga 1720 euro, me autobus shoqërues me mundësi udhëtimi. Nëse fryn erë e pasme, turnet dhjetëditore me çiklizëm mund të rezervohen nga 1190 euro, duke përjashtuar fluturimet.